埃及革命后的街道(转载）

Tigongkia

#这篇是我两年埃及回来后在当今的文章

还记得三年前各类媒体画面里的“1月25日”革命，100万的人群、旗帜、标语、拳头、叫喊充斥着开罗解放者广场（Madan Tahrir）。镜头里年轻的血液在沸腾，无所畏惧的喊出三大诉求：面包、自由与社会正义。荧光屏上叫人动容的并非愤怒的表情，却是集会者的坚定与从容，这让人萧然起敬。

2013年11月的一个早晨，我终于站立在解放者广场，妄想拾遗那一场革命的痕迹，不过广场前肯德基墙上那著名的集会者涂鸦已一干二净。当时挤着百万集会者祈祷的街头如今遭藩篱、坦克封锁，里头的店铺奄奄一息。

这是一个平常的日子，行人穿过广场前往政府大楼办事、不远的面饼档口排着人龙、流民无神的躺在天桥下，开罗的街头如此平静，但异常拥挤的交通却流露出市民革命后的焦虑。

失灵的城市：革命后的焦虑

“这座城市现在似乎没人在管理，交通灯失灵，交警也不指挥交通。”当我问为什么那么塞车，德士司机那样回答。开罗市的交通灯没几个是在操作的，所以来到十字路口的司机，只能自己判断。

此外，这个城市的交通规划以解放者广场为中心点，这样的设计是要凸显广场的重要。惟现在广场被坦克封锁，每一条主干公路的车子都被逼绕道而行，结果车龙长达几十公里。

我住的客栈距离伊斯兰开罗大约5公里，却要花两个小时的车程回来。有次真塞得不行了，立马下车步行回去，其实如此这般在开罗已是习以为常。

其实，目前开罗市交通拥挤的病原之一就是警察莫名临检，警察会在尖峰时刻在主干大道设临检。我多次在客栈阳台俯视下面的大道，因警察的“尖峰临检”车龙长得我看不见尽头。当我问客栈经理阿里（Mohamad Ali）警察在查什么， 阿里叹气摇头说不知道。

埃及动荡的政局也影响了开罗市的捷运服务，因安全考量，当局除了关闭解放者广场捷运站，还在敏感地点的捷运站派重兵驻守。纳西尔（Nazeer）捷运站是一个大转运站，为舒缓人流设了很多出入口，其一出入口就在法院门前，这里就有四辆坦克车驻守于此。

第一任民选总统穆西（Mohamed Morsi）2013年7月遭军人推翻、软禁，随即被临时政府控告谋杀与涉嫌恐怖活动。穆斯林西兄弟会（简称穆兄会）虽然已遭临时政府解散，但支持者宣布将每周五抗议军人政变。为此，纳西尔捷运站才会重兵防守。虽如此，却不阻市民平日流连于此，而我最爱来这里喝果汁，看坦克，探民情。                                

军方的重装防守还延伸至科普特（Coptic）教堂，埃及各地的大教堂都有坦克驻守，仿佛这里宗教冲突严重，随时会有人跑来袭击教会。

但问了身边埃及人对此的看法，穆斯林、科普特教徒都不认为彼此关系紧张，相反的跨宗教婚姻在埃及非常普遍。走进开罗的科普特区，还会碰见老师导览穆斯林学生，认识科普特历史和教堂。教堂上的刻字、圣经都是阿拉伯文的，“ 阿拉”在这里纯粹是圣经或可兰经称誉上帝的文字。

满是政治的开罗夜晚

夜晚的开罗市是个不夜城，人们都忘了宵禁令，聚在茶馆吹水烟、下棋和喝茶，还有市民来到解放者广场辩论政治。

支持军方者，会举出穆兄会企图独揽大权建立伊斯兰国；支持穆兄弟会者，则会拿出穆西的改革反驳政变的正当。这样自由地高谈阔论，也因“1月25日革命”才能出现。革命带给埃及的，至少还有个人言论自由。

有一晚不循常走的路线回客栈，拐进一条陌生的巷子里，发现了许多涂鸦墙。

涂鸦原本是人们不分场合、出于不同目的、随意取材、信手涂抹的行为状态。但自20世纪60年代开始，涂鸦渐渐的变成了社会底层者表达不满的方式之一。

我习惯观察一个城市的涂鸦，从中可以摸索出底层人民的想法，也能看出遭社会、政府所边缘化的人与事。这条巷子的涂鸦都紧贴着埃及的社会问题，如抗议军人干政、呼吁还权穆西、“1月25日革命”时警察暴力、贫富悬殊的问题和媒体抹黑等。

看着涂鸦来到了巷尾，原来涂鸦者已将这条巷子改称为自由眼街（ Freedom Eye Street），以自由之眼批判当今的不公。

旅游业底层者的焦虑

埃及不稳定的局势影响旅游业，不过若主观以为埃及经济就此垮掉，其实就比较乡愿了。埃及的经济并非只有金字塔、阿布辛拜神庙和狮身人面来支撑的，相对中东邻国埃及的农业、食品加工业、纺织业都非常蓬勃。以总人口9000万来看，埃及国内就是一个大市场，单是大开罗都市圈就住着2000万人了，因此开罗市并不如所想的萧条。

经济最受打击的其实是在南部一些旅游重镇如阿斯旺（Aswan）和卢克索（Luxor），除了因局势不明，连接两地与开罗的远程火车服务被取消，也进一步打击南部的观光工业。阿斯旺和卢克索的经济非常依赖游客，游客不来，打击很大。

开罗的繁忙市景与这里的萧索形成天渊之别，过去人头涌动的景区现在就如我们包场般。街道上许多酒店都暂停营业，员工都被打发回家，开店做生意的也不多，城市入夜尽是一片冷寂。

在夜里看见了阿斯旺的辛酸，稀少的游客让每个底层旅游业者疯狂，土产小贩经不起游客有持无恐的杀价，无奈的贱价卖出，只为了避免血本无归；马车夫们死缠游客一个晚上，就为了载一趟客。埃及旅游业的现况透露了第三世界旅游业的生态，旅游业的基层在观光蓬勃的时候顶多能糊口，不景时却是第一个遭到冲击的。

为了探听旅游业基层的政治立场，我与观光区的马车夫攀谈，他们都在巴望着游客归来，不然每天就只能聚在这里吹水解闷。当问及政治倾向，他们多数支持军人塞西的政变，认为穆兄会的不肯妥协只会进一步打击游客信心。

但是吓走游客的原罪不应该完全由穆兄会背上，军方警察的高度戒备营造出紧张氛围让人惶恐不安，也是原因之一。南部城市除了有坦克驻守，城市之间的道路三步一小站，五步一大站的警察检查站，不只造成不便，更多是加剧了游客的不安。

局外人焦虑，局内人泰然

来之前因政局的混乱，想象埃及充斥着悲观氛围，但埃及人却是非常热情乐观的一群，外界对埃及民主的焦虑似乎都是多余的，埃及人每天还是开心的过日子。

好久不见的东方脸孔，从开罗到阿斯旺，一直是当地年轻人争相合照的对象，反政变的就硬要你举四根手指以示同仇敌忾。

年轻人话闸子一开就停不下来，军人的残暴、穆西的企图、媒体的问题，讲得兴起还要比手划脚才罢休。无论怎样的话题，脸上的笑容就是不变。其实这是片有着几千年文明的土地，人们都看尽了沧海桑田，对于一时动荡，也就能处之泰然了。

开罗的繁华、阿斯旺的萧索；军人的高度戒备，人民的轻松乐观；千年文明，一时动荡，构成了革命后埃及的街道场景。