夜 景 摄 影技巧（转载于中国摄影网）

两毛

夜 景 摄 影

     夜景摄影包括很多方面，主要是指在夜间拍摄室外灯光或自然光下的景物，它与日光以及闪光灯照明条件下拍摄的方法和效果都有所不同。夜景摄影主要是利用被摄景物和周围环境本身原有的灯光，火光，月光等作主要光源，以自然景物和建筑物以及人活动所构成的画面进行拍摄。由于它是在特定的环境和条件下进行拍摄，往往受到某些客观条件的限制而带来一些拍摄的困难，所以夜间摄影比日间摄影困难得多，但是它也有自己独特的效果和风格。
一、夜间摄影与日间不同的特点：
    1、灯光（或火光、月光）的双重作用：
    人们在夜间活动，总是以灯光、火光或月光等作为主要光源，灯光、火光和月光对夜景摄影除了起光源作用外，还有另一种作用，即又是构成画面的组成部分。如果一张表现夜间景物的照片，画面上没有灯光，火光和月光出现，而光有灯光、火光或月光照射下的物体，那就会使夜间的气氛减弱，使画面失去其真实感。例如拍摄节日焰火的照片，焰火本身的色彩和光亮在画面上，既是主题的重要组成部分，又使地面上的建筑物的轮廓表现出来。这样，焰火就起到了双重作用。
    2、去粗存精
    我们讲去粗存精，不是指把照片画面中不需要的东西搬掉、挡掉或人为加工的布置，而是利用夜间的明暗很自然而巧妙地把一些破坏画面的东西隐没有掉。例如有些杂乱无章的景物，在白天无法避掉，在夜景摄影中可以处理它，例如拍摄一个工地，白天往往很多杂乱的东西不能避开而直接影响到画面或构图美观等，但在夜间拍摄，这些不利于画面的障碍物可以利用灯光照射，把需要的东西突出在画面之上，不需要的物体避开灯光将它隐没在黑暗中，采取这些手法，比白天的拍摄效果要好得多。
      

3、夸张景物，增加气氛
    因为夜间拍摄有它独特拍摄方法和特殊影调的处理手法，来达到夸张景物，增加气氛的奥妙手法，所谓夸张景物，即将画面所需要的东西充分突出，将某些优美的景物集中表现出来。所谓增加气氛，即充分利用周围环境，将景物加以渲染，在到合理夸张、烘托主题。就以拍摄一条马路为例，白天看来车辆很多，但往住拍出的照片车辆并不多，原因是我们所看到的许多车辆是在几秒钟或几分钟之内所集中的印象，效果当然和礼堂印象不一致，但在夜间摄影，即可发挥夜间摄影特长，用长时间曝光的方法，让来往车辆的灯光在底片上多次感光，使画面上出现无数条车灯线的光柱，从而取得车辆纵横、交通繁忙的效果，这样合理的夸张和渲染有助于主题的突出。
     4、比较适合拍摄静止的景物
     由于夜间摄影的光线很弱，较之日光差别很大，甚至有的光线所照的景物往往连层次都看不清，在这种光线下拍摄，曝光时间就要延长。所以说，拍 夜景不很适宜拍摄动作迅速的物体。另一方面夜间的光线明暗相差很大，亮的地方很亮，暗的地方很暗。如在一条马路上由于路灯光线的照射范围有限和远近受光不匀，如采用快速度曝光，不仅能避免由于灯光暗弱远近所引起的曝光不足，增加画面层次，曝光时间既然延长，对所拍摄的景物就必要求在一定时间内不移动，才可能拍出比较清晰有层次的夜间照片。
    5、色调对比较强烈
    夜间摄影，由于受光线的限制，不可能拍摄线条细致、层次丰富的景物。如拍摄一个人的面部表情，或拍摄建筑物的细部装饰花纹等，都是比较困难的。对于几排灯光，几根线条的组合，建筑物的轮廓的区分，人物外形的刻划、黑白的处理、明暗的对比等等，则是适合和相宜的。由于上述的因素，夜间拍出的照片往往给人以画面是黑白分明、色调对比强烈的印象。
二  景物特点及环境、角度选择
    夜间拍摄，每一景物都有它自己独有的和其它景物不同的地方，这些不同的地主，又和周围的某些环境、条件分不开，而起互相补托互相呼应的作用。因而使得景物本身的特点更加鲜明突出，这些特点往往表现在内容上、形式上、规模上、地理环境上、气候上等各个方面。要抓住这些特点，有时首先要了解拍摄对象的内部情况，那些是主要的，那些是次要的，以及活动规律等，下面列举几种景象在夜景摄影时所起不同作用。
    1、灯光（或月光）
    灯光（或月光）往往是夜景中重要的组成部分，它同时又是夜景摄影的主要光源，没有灯或灯光稀少，物体就不能表现出来，或表现不清楚。有了足够的灯光，不仅可以使物理呈现层次，也可以使画面更加明亮和清晰。流动的灯光（汽车灯、轮船灯及其它可以移动的灯光），可以在底片上呈现一条条光线（即光柱），可使内容增加气氛，画面得到更好的效果。
    2、雨天、雾天（或空气潮湿的天气）
    雨天、雾天的灯光可以在照片拍出美丽的光环，天空的色调由于空中水气受灯光的影响，有时也会反射出其他的颜色而出现在画面上，如用彩色片拍摄，效果更加明显。因为雨天的柏油路或光滑的地面，可显出物体和灯光的倒影，拍出来的效果比较生动。
    3、水
    水对于夜景有时也有一定的作用。海边、河流、池塘旁的建筑。由于水的反光倒影作用，它可以使岸上或周围的灯光增加亮度，衬出景物轮廓，波光灯影，能给画面添不少生气。
    夜间拍摄，掌握特点，选择角度与利用自然条件三者是密切联系的。换句话说，选择角度必须根据拍摄对象的特点和现场的自然环境而定，而掌握特点，选择角度，利用自然环境这三方面都必须服从主题的要求，不是孤立去进行。
    角度选择的好坏，对表现主题，突出其特点也有很大影响。例如表现工程规模巨大的工地夜景，有用高角度较好。表现建筑物的高大雄伟，则采用低角度较为适宜。
   选择角度，同时要注意相机位置，在一般情况下，晴天晚间的天空是西边亮东边黑。由东向西望去，水是一片白色的，水的反光和天空的光亮没有多大区别；由西向东望去，水的反射能力则很弱，呈灰暗色。在傍晚拍夜景由东向拍摄镜头向西效果较好，而在黎明采用相反方向拍摄，效果较好，如雨天或阴天，可不必考虑这些问题。


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[ 本帖最后由 两毛 于 20-4-2006 05:53 PM 编辑 ]

两毛

三 夜景摄影的曝光
   在摄影过程中，曝光正确与否，是摄影技术上成败的关键问题，因此在进行这一步工作时，必须认真地对待，不能马虎了事，要细心准确。所以，必须根据不同景物、不同光线和主题的不同要求，来确定曝光的时间。夜景摄影的曝光方法大致可分两种，即一次曝光与多次曝光。
    一次曝光，是用三脚架把照相机架好，然后通过取景器把应当拍摄的景物，按照要求，安排在画面里。取好景之后，把照相机固定在三脚架上，不使其活动。拍摄时，用快门线控制快门的启闭（或用镜头盖控制已开启的快门）进行一次适当时间的曝光。
    多次曝光，操作过程亦如上述，只是曝光不是一次完成，而是在同一张底片上，经过二次以上曝光，才完成拍摄工作。
    多次曝光是在一次曝光不能完成拍摄工作的情况下才使用的一种方法，如果条件具备（灯光、环境条件、时机等都合要求），一次曝光最为理想。但有时为了取得某种特殊效果，而采用多次曝光，在每一次曝光中摄取某些景象也是需要的。在拍摄时，应注意以下几个方面：
    （1）在掌握曝光时，可以把光线强弱等景物分开，使最暗的景物先曝光、多曝光，最亮的则后曝光、少曝光，这样能弥补曝光不均匀的现象。
    （2）遇到某些景物，在感光时不能采用先曝光或多曝光时，则可用人功补助光的办法，对较暗的景物进行光的补助，使反差有所减弱。
    （3）有些景物由于光线过强或过弱，不能在拍摄避免，先拍了以后，在放大时仍可采用遮挡办法进行纠正。
    不管使用一次曝光或多次曝光，都要掌握准确的曝光时间和选择适当 的曝光时机。在通常情况下，夜间摄影的曝光时间在一秒钟以上的，一般由一秒到一分钟，有些特别情况亦有曝光数分钟，拍摄时就要完全依靠拍摄者自己掌握。如果曝光过度，灯光本身由于时间长，就会向周围扩散，使周围的建筑物或天空产生大片白色，增大反差，这样就会破了夜景的灯光效果。
    曝光不足，照片也会起相反效果。分不清景物轮廓，没有层次，在照片中除点点灯光外，其余浸没在一片黑暗的影调中，在拍摄夜景时，如果天空还有一些余辉（傍晚或黎明），都要特别小心，要使天空感光不足，勿使感光达到顶点，否则将失去夜间的气氛和特点。
四  夜景的拍摄方法
    1、工地夜景
    工地，一般指在野外施工的水库、电站、矿山、桥梁、工厂、楼房等，拍摄方法要注意以下几点：
    （1）根据工程特点，确定拍摄角度，应该事先在白天了解有关的情况及夜晚活动的规律；
    （2）选择恰当拍摄时机，拍摄这类题材最好在工程达到高潮的阶段，大规模的紧张工程面貌基本看得出的时候；
    （3）注意用周围的自然条件--山、水、树木、桥梁、建筑物等；
  （4）天空感光不宜过多；
  （5）在表现场面时，角度宜高不宜低；
  （6）可采用一次或多次曝光。
   2、城市街道夜景
   拍摄街市街道可在节日或平时夜间摄影，一般在节日进行较好。因为节日期间，各街道、商店和市容、橱窗进行的整理和布置。较大的建筑物也都增添了彩灯、霓虹灯和标语，拆除现的画面会显得更加繁荣和美观。
    选择角度要适当，过高和过低的角度，都易使路旁楼房变形。照相机的安放点应选择不易被冲撞和不妨碍交通的地方，选择地段应是灯光集中、车辆集中、楼房集中和具有某些特点的地方比较好。
    3、拍摄焰火
    拍摄夜景的焰火，不能象拍摄工地那样轻松，较为紧张些。拍摄焰火的全部过程，半照相机架好，等焰火将要升放时，打开B门，任其在拍摄范围以内的夜空中开花、飘荡，直至熄灭，使整个过程记录在底片上。
        拍摄部分，等焰火开放后，将要开花或开花时打开快门，拍摄最有代表性的一刹那。
    可用多次曝光法拍摄，用同一张底片，分两次或多次曝光。一拍摄焰火，曝光时间可短些，一次拍摄地面景物，曝光时间可长些。
    另外，还可以和两张底片分开拍摄，即一张底片拍焰火，另一底片拍摄地面景物和人物。曝光时间各不相同，冲出后，再把两张片底迭在一起套放，注意要拍的焰火和景物都不要拍在底片当中，最好焰火靠底片上端，景物靠底片下端，这样两张底片合在一起放大时省去许多麻烦。
    4、拍摄月景
    拍摄月夜景色，可以采用以下几种方法：
    （1）用长时间曝光，单独拍摄在月光照射下的景物；用短时间的曝光，单独拍摄月亮，然后把两张底片迭合在一起放大。
    （2）在一张底片上进行曝光时，用手在镜头上把月亮遮住（最好在拍摄前先试一下，以防止连景物也挡掉），待曝光至最后几秒种时，再将手移开，让月亮在底片上曝光。
  
  5、拍摄夜景加人像
    在晚上，拍摄夜景人像也是很有意思的，是生活摄影的别有一格，拍摄方法也比较简单，容易掌握，可分一次拍摄或两次曝光。
    （1）一次拍摄
     由于在夜间拍摄，人像的光源往往很弱，所以必须用辅助光作为人像拍摄的光源（如闪光灯等）。拍摄时光圈不要大，可用F/5.6或F/8光圈，因为光圈大，夜景的后景容易模糊。
     （2）两次曝光
     如果我们当拍摄夜景的画面背景灯光很弱时，可分两次曝光。第一次先将夜景曝光，然后第二次拍人像时再加闪光灯曝光，这样拍摄夜景人像较为理想。
    6、夜景摄影注意事项
    在拍摄夜景的时候，应注意几个问题：
    （1）防止照相机移动
    在进行长时间曝光时，相机一定不能有丝毫移动，要拧紧在三脚架上或放在平稳牢固的地方。拨光圈、按快门等一系列操作，都要小心。因为一张底片经过两次以上的曝光，略有微动，景物也会出现模糊和重迭现象，一幅照片即产生了极微小和重迭现象，放大时就会明显地暴露出来，而导致失败。在进行一次曝光时，也不要忽略这一问题，因为这是夜景摄影常常容易发生的问题。
    （2）防止光线直射镜头
    快门开启后，强烈的光线直射镜头，容易产生光晕，造成整个底片的失败，因此在取景时要仔细观察，有无强烈光亮直接镜头（远处光亮无防）。在拍摄过程中，也要提防有突如其来的强光出现（如突然照射过来的汽车灯、行人的手电筒）。倘若快门已打开，可临时用镜头盖或帽子遮挡一下。
   
  （3）光圈和焦距的使用
    拍摄夜景，光圈的运用很重要。光圈大小，影响曝光时间的长短，也影响景物的清晰程度。有些夜景无法用照相机精确地测定距离，只好用较小光圈增大景深范围的办法来弥补。在一般光线下拍摄夜景，光圈可缩小到F/5.6~F/8。如遇到光线亮一些，如果景物在长时间内不会有任何变动，光线也不减弱，可采用小一些光圈，把曝光时间延长，如果采用多次曝光，也可根据光亮的强弱，用光圈来调节。
    测定距离问题也不可忽略，一般拍大场面，把距离放在无限远即可，但如拍中景、近景，就要把距离对清楚。通常使用办法是有一人站在被拍摄的物体旁，把手电筒打亮测定，或选择靠近的灯光，较明亮的东西进行测定。但绝不可采用多次曝光过程中，拍近景对一次距离，拍远景再对一次距离，这样会使底片结像模糊不清，或出现两个影子的毛病。只能计好景深，尽可能将人物和北景拍摄清楚。
    7、拍摄夜景的器材和工具
    （1）一般业余摄影爱好者使用国产和进口的相机都装有B门设备，对于摄影爱好者拍摄一般的夜景，也足够应用了。进口的单镜反光相机就更好用了。但是全自动机的简易相机，是较难拍夜景的，因它没有延曝光装置。
    （2）快门线和镜头盖
    夜景摄影，在一般情况下，曝光时间较长，如用手指按动快门按钮，稍有震动，就会造成影像重迭。因此，快门线与镜头盖是夜景摄影不可缺少的器材，凡曝光数秒种的，可使用快门线，感光时间更长的，或多次曝光，使用镜头盖比较方便。
    （3）三脚架
    拍摄夜景，三脚架是不可缺少的辅助工具，在长时间曝光和多次曝我时，要求照相机一点不移动，最好的办法是把照相机固定在三脚架上。
  （4）其它零星器材
    如手电筒、遮光罩等都要事先备齐，手电筒可照明测定距离，拨动快门、光圈或寻找零件等方面用。
    遮光罩在拍摄夜景中，也有一定作用，如遇到雨天或光线杂乱时，戴上遮光罩，可使镜头不受潮湿和避免光射入镜头内。
    以上是夜景摄影的最基本的知识，我们必须要进行不断的实践，才能更好地掌


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[ 本帖最后由 两毛 于 20-4-2006 05:53 PM 编辑 ]

sengkit

呵呵 这次真的是转贴？
善哉善哉，谢谢分享~

贴圣大侠

这位兄台，

看贴回贴是一种礼貌。
转贴超连接是一种尊敬。

放在网上的东西虽是不需要用金钱来买，但是价值是在作者的一种分享。
但是楼主转贴也是一种分享，但是本觉得至少也要放个作者名和出处来，好让人知道这篇好文章是来自哪里。

两毛

作者：不是我写的
      *作者没写名字，有就一定放上来啦



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[ 本帖最后由 两毛 于 20-4-2006 05:49 PM 编辑 ]

两毛

原帖由 sengkit 于 20-4-2006 02:17 PM 发表
呵呵 这次真的是转贴？
善哉善哉，谢谢分享~

啊呀，冤枉啊我没说是我自己写的，只不过不懂的转帖的程序而已。

转帖和转载有分别吗？

samlzx

这资讯很有用...
不过...
Olympus E-300 到底怎样用来拍星星?? TT

love_angelina

很好用的夜拍學篇，謝謝分享。

两毛

论夜间摄影

　　前 言
　　这堂课虽名为夜间摄影，但内容对于静态景物而言，包含所有需长时间曝光的摄影；对于动态景观与人物而言，包含在微弱光源下之写实与记录摄影。因此，比较适切的说法，应称为「微光摄影」。摄影本身是底片上的感光乳剂受光产生变化的结果，所以不论现场多么黑暗，一定要有光（不一定为可见光），否则无法在底片上成像。
　　首先，我们先谈谈拍摄主体为静态景观或物体。
　　壹、静态景观
　　　　我们都知道，感光度高的软片相较于感度低的软片，一般而言其粒子较粗、反差较低、色彩较不饱和、解像力较差，因此影像品质不佳。既然主体是静态的，那么何不采用高品质的中低感度软片，以求得粒子细腻、色彩饱和的照片呢？因此，在微弱光源下拍摄静态景物，大多利用长时间曝光。长时间曝光对于构图、测光、软片的选择与冲洗的影响，就是我们要注意的重点。
　　（一）夜间摄影的特点
　　　　我们为什么要晚上拍，为什么不白天拍？晚上拍和白天拍有什么不一样？晚上拍有些什么好处？我们必须先了解夜间摄影有什么独特处与优点，在拍照时才能善加利用其特点来营造与众不同的作品。
　　　　白天由于雾气或车辆排放废气导致空气污染，甚或夏日空气受热扰动的结果，对于距离稍微远一点的景物，常常觉得有些模糊，好似披上一层白纱一般，尤其身处于台北市更是如此。夜间空气污染等所造成的效应较低，影响较小，可被忽略。
　　　　白天拍照常受天候影响，在阴雨的日子里拍照常需考虑许多问题，如色温、反差等；而夜间摄影对于阴天并不受影响，雨天则更是拍照的好时机。因此不论何时何地，只要有心情、不懒惰，都可以拍摄。
　　　　摄影是减法的习题，在夜间对于主体往往更能够去芜存菁，因为我们不想要的，就不要让它受光就好了。
　　　　由于长时间曝光的关系，在曝光期间我们更可从容不迫地对照片动许多手脚，如局部加减光、闪光灯补光等，甚至主动地利用光源营造画面，因此，创作的空间更广大。这点为与日间摄影相较时最大的优点。
　　　　由于晚上景物之背景或不受光处较为黑暗或全黑，不论在拍照时使用重覆曝光装置，或拍负片在印相时底片重覆叠放照片，都将更为容易。
　　　　当然，晚上拍摄时由于光线不足，不易引人注意侧目，比较不会不好意思；而且由于必须使用三角架，不像白天偷懒不用，因此照片往往较少有振动模糊的问题。
　　（二）器材装备
　　机身：不论ＭＦ或ＡＦ相机，都必须具备Ｂ快门，否则在拍摄时会有极大的限制。测光方式最好内藏局部或点测光 (Spot meter)功能。该注意的是，电子快门相机当快门开启时，便一直在耗电；而机械快门除测光外并不耗用任何电能，因此电子相机在长时间曝光时，须额外准备电池，以备不时之需。还有，相机上状态显示面板最好有内藏照明，以求方便。
　　镜头：各型焦距镜头皆可能使用到，变焦镜头可作特殊效果。另外，镀膜镜头可有效减低光斑问题，值得注意。
　　快门线：使用Ｂ快门时，一方面未免手按下相机上的快门挚时产生振动；另一方面快门线按下後可卡住，使得我们作数分钟至数小时的长时间曝光时手不必一直按著。此外，白天拍摄时亦可使用，可避免按下快门那一刹那对相机所产生的振动。由此可知，快门线是不可或缺之物。快门线有机械式与电子式的，机械式快门线较便宜、不易损坏且完全不耗相机里的电源；电子式快门线较轻、振动减至最低、长度可较长，但只要快门开著，它就一直在耗用相机内的电池。
　　三角架：这当然是必备物品，而且理论上是愈重愈好。不要小看晚上的风，太轻的三角架在曝光时间较长时，还会受到空中飞的笨蛾「误撞」或地上爬的小甲虫「误击」而产生轻微的振动。至于该带多重的脚架，请依自己的体力与天候状况求取一平衡点吧。
　　点测光表：这项说了等于白说，因为多少人有能力买点测光表呢？不过目前有很多新式电子相机已含有局部测光功能，或者是换上长镜头使测光角度变狭（当然也较麻烦），或者是情况允许趋近目标测光。反正由于夜间光度的不平均，对某些局部部份测光往往是必要的。
　　具微棱环之对焦屏：微棱环 (Microprism collar)是指对焦屏上圆形或环状如毛玻璃似的辅助对焦部份，它是对焦物所产生的双影重叠成单影时，即为对焦完成，从前裂像圈 (Split-image rangefinder spot)对焦未出现以前，对焦皆为双影重叠式的。现在流行的裂像式对焦在光线微弱的时候，往往半黑半亮极难使用，此时使用微棱环较无此问题。至于自动对焦相机，由于科技的发达，在很微弱的光线下也勉强可对焦。若暗到不可自动对焦（ＡＦ相机多半没有裂像式或微棱环对焦屏，须另外采购），只好用估计的，反正夜间摄影常用小光圈以获取大景深，只要主体落入景深范围即可。
　　遮光罩：在不遮住画面的原则下，越长越好。夜间由于周遭常有许多光源，使用遮光罩可减轻光线经过镜头折射後，在底片上所产生的碍眼光斑。
　　闪光灯与闪光灯延长线：不须为ＴＴＬ式的，只要知道其 Guide Number即可。使用闪光灯时常常只用来当作辅助光源，而不做为主光源。另，延长线为必要，否则闪光灯几乎无用武之地。
　　橡皮遮光眼罩：有碍光线自观景窗进入，会影响到相机内藏测光表的运作，而夜间摄影由于测光主体黑暗，所受影响更大，故须有效阻止光线进入观景窗。
　　.滤镜：夜间摄影除保护镜（ Skylight或 UV镜）与色温矫正滤镜外，很少用到滤镜，而保护镜也最好是多层膜 (Multi-coated)镜片。其他型式的滤镜都是为了作特殊效果而使用，如星光镜、倒影镜与各色滤镜等等。我们应注意的是，要为创作而使用滤镜；不要为了使用滤镜而创作。
　　其它所需配件还有暗袋、黑色卡纸、小手电筒、清洁用具、防雾用品、垂直观景器 (Right Angle Viewing Attachment)等，完全视需要与否而携带。
　　（三）软片的选择
　　就感光度而言
　　以选择中低感度软片为主，但一方面低感度软片，如 ASA 25，由于感光度低一级曝光时间增加一倍，对于长时间曝光来说时间增加一倍相差很多（还须计入互换不依定律所产生的效应则相差更多）；另一方面现今的中感度软片，如 ASA 50, 100, 200等，品质都相当优异，因此我建议各位还是使用 100度或 50度的软片即可，不须使用 25度软片与自己过不去。
　　就正负片而言
　　大家都知道，正片色彩较负片丰富，但其宽容度较小，因此失败率较高；负片宽容度较大，失败率低，但在印相时往往无法自己控制（黑白软片可）。还有一项因素，正片对于大亮度比的表现比负片来得好，因此夜间景物的重现正片要较负片善于记录与表达，故我强烈建议大家采用正片来拍摄，还可训练大家测光的准确度。
　　（四）取景构图
  　　　　由于光源与黑暗处反差相差大，因此画面上景物的相对位置给人的构图感更为明显。构图虽有许多原则，但首重平衡。一般归纳出来常用构图形式皆适合，如井字构图、三角构图、Ｓ型构图、对角线构图、Ｌ型构图等。取景除了要有突出的主题、适当的陪衬外，画面构成须安定而有内涵。但要注意一点：我们不应先学构图原则再拍照，而应多拍多尝试後自行归纳出均衡稳定的构图，如此才不会被众多原则所奴役。

[ 本帖最后由 两毛 于 20-4-2006 09:26 PM 编辑 ]

两毛

（五）测光与曝光
  　　　　对于初学者而言，测光往往是最被关心的，该用多大光圈多少快门，被认为是学习的重点。但是当大家拍得多经验越来越丰富越来越内行的时候，就会发现测光跟其它应考虑的部份比较起来，简直是小 CASE。为什么呢？
　　一张夜间摄影作品的曝光正不正确，见仁见智。同一张作品，有人认为亮一点好，因为看起来比较灿烂辉煌；有人认为暗一点好，因为看起来比较有气氛，所以各有好处。由此可知，曝光的正确与否，完全视个人有否达成心中所要表达的意念为准，旁人只能提示建议，而无法代他决定。
　　各型软片对于交互失准 (Reciprocity Failure)所造成的曝光不足程度皆不相同，因此很难决定计入交互失准後的曝光时间与光圈大小。
　　即使是经验丰富的高手，也无法正确估计出他所要的曝光值，仍须上下包围曝光後才能检取他最喜欢的那一张。
　　　　由上述原因可知，测光并没有一致通用可遵循的准则。但无论如何，我们仍须依测光表的指示得出一启始曝光值，以做为上下包围曝光之准（不一定是包围曝光范围的中间值）。在微光下测光主体昏暗，恐怕会超出相机内测光表能测光的范围，怎么办呢？我想拥有点测光表的人不多，现今有很多电子式相机的测光表能测到 30秒以上，但有些机械相机仅能测到 1秒，怎么办呢？
　　◎ 6400度法：这不是专有名词，只是学长口口相传下来沿用而已。首先把相机上 ASA感光度转盘转至最大感光度（通常为 ASA 6400），测光後再将测光值一格格倒算回目前所使用的真正 E.I.值，如此等于在某一感度下扩大了测光范围。
　　　　当然，我们不一定非转到 6400度，只要测光表能有所指示即可。但是，这样推算出来的曝光时间就是正确的吗？不，因为还忽略了软片本身的另外一项特性－－Reciprocity failure。
　　◎ Reciprocity Failure：有互换不依、交互失准、相反则不轨等译名。如果软片能遵循Bunsen-Roscoe Law，即 Exposure = (light Intensity) * (Time)，那么没有这个问题；但是由于软片上银粒子之原子能阶的特性，使得软片并不完全遵循此定律，其结果为在曝光时间很长（一秒钟以上）或很短（ 1/10,000秒或更短）时，软片会呈现曝光不足的现象，此现象即为交互失准。
　　　　解决交互失准问题，只有增加曝光量。增加曝光量有两个方法，即放大光圈与加长曝光时间。其中放大光圈没有问题，但加长曝光时间必须注意的是，由于时间增加交互失准效应越来越大，因此往往所需加长的时间比想像中的还多，所以在可能范围内，放大光圈比增加时间更容易计算与控制。
　　　　问题是 ，究竟要增加多少曝光量呢？底下的表一，详细列出部份软片在固定光圈下，矫正交互失准所需的曝光补偿，可为参考，但却不推荐实际应用，因为我们决定测光之决策都不一定正确，那么交互失准补偿得这么准确有啥用？我个人的建议是你只要大略记得：对于柯达的正片， 1秒钟以上增加半格， 5秒钟以上增加一格， 20秒以上增加一格半；对于富士的正片， 10秒钟以上增加半格， 20秒钟以上增加一格，100秒以上就要增加两格了。
　　◎ Color Shift：色偏。长时间曝光除了有交互失准效应外，还会产生软片色平衡偏移，其成因是由于软片上三层乳剂感光速度不一致所导致，结果为虽曝光标准但色彩不正确。
　　　　色偏的解决之道为使用细微的色温矫正滤镜，或是使用负片，因为负片可在放大成照片时以滤片矫正。另外， FUJI Reala软片可自动调整色温，虽不完全但已有不错的效果。
　　　　除了商业摄影等专业领域外，色偏所造成的影响并不重要，相反的，可好好利用色偏的特性来产生特殊与变化多端的气氛。因此，善加运用反而增大了创作的空间。
　　　　明了了对局部测光决定曝光值的细节，我们来看看究竟在构完图後，如何知道应测哪一个地方呢？随著各人心中的构想，而有各式各样的画面组成，很难有统一的准则。我想，可以考虑下面几种方法：
　　估计在画面中，哪一个部分你希望它是中灰度，则以该部分为准测光，但要注意避开光源等高亮度部份，因为它会严重影响测光表。
　　先测画面中高亮度而你希望有细节的部份，再测暗部你希望有细节的部份，然後取两者的平均值做为曝光之准。
　　灰卡在夜间摄影时很少用到，但对于主体明确且可及的情况下，可将灰卡置于主体附近，使其与主体受相同的光照，对灰卡测光以决定曝光。
　　若画面内各处受光平均，且无任何光源等高亮度部份，则使用中央重点或矩阵测光等平均式测光者，可直接拍摄。
　　使用矩阵等分区平均测光者，若画面中亮点多暗部少，则须加一至二格曝光；若亮点少暗部多，则须减一至二格曝光。
　　记住在某些情况下自己或别人所给予的经验曝光值，做为曝光启始值。表二有些经验值，可做为参考。
　　　　须铭记在心的一点：不论用何方式决定，都必须善用包围曝光，如此才能产生最满意的作品，尤其对于自认为重要与难得的情况，更应如此才不会错过，留下遗憾。
　　　　至于曝光期间可善用许多技巧，来增进作品的特色，这些技巧完全凭拍摄者天马行空地想像加以创新或组合。举例如下：
　　Focus effects：利用故意失焦使光源产生圆点或环形光点的效果。
　　Lens effects：可利用变焦镜头在曝光期间同时变焦，产生放射状效果。
　　Shutter effects：手持相机长时间曝光，或架脚架在曝光期间旋转相机。
　　Multiple exposures：可重叠影像或同物不同时拍摄。
　　善用滤镜。
　　在曝光期间直接以黑卡纸作加减光技巧。
　　善用闪灯补光，可披上各色玻璃纸制造各种颜色的光线。
　　使用灯光型正片来拍摄。
  　　（六）分类说明
  　　都市灯海
　　若以平均式测光，记得一定要加一两格，否则将只留下光点，不怕曝光太多，只怕曝光过少。建议对于一百度软片而言，光圈 f8，时间 1分钟以上。取景范围不要太大，不然画面会过于杂乱。
　　庆典彩牌
　　拍摄前多构思，以免落于俗套。善用多重曝光与加减光技巧，避免反差过大。由于多为近景，光圈尽量开小，可至 f16。人多车多干扰多时，宁可不拍。
　　都市夜景
　　当夜暮低垂後，都市就展现出另一幅人工的风貌，这个都会风情是由霓虹灯、路灯与高楼大厦中家家户户的灯光构成的。此时镜头所要捕捉的对象包含：人工光源下的都会景观，与光源本身表现出来独特造型与色彩。
　　都市夜景，除了在地面上拍摄外，可找寻如天桥、高楼等以高角度拍摄。测光上可任凭相机内的平均式测光，视画面亮暗面积比例决定曝光补偿。由于夜间拍摄人工建筑结构往往只见灯饰造型，而建筑本身几不可见。为求结构与灯饰兼得，可同物不同时重复曝光：即在黄昏结构仍可见时曝一次光，不移动相机待夜间灯光打开时再重复曝一次光，如此兼得二者，记得第一次曝光时曝光量需比正常减两格左右。同理，此法在黎明时也可运用。
　　烟火
　　拍摄烟火一定要使用Ｂ快门与快门线。同一张底片烟火不要太多，若画面包含地面景物，则可能须配合加减光技巧使地面景物显现。一般而言，烟火照片多用来与其它景物照片叠放成一张，增加特色，当然在构图时就应事先安排。至于光圈， 100度软片，近距离时使用 f11（对于某些高亮度烟火需用 f16），中远距离则开到 f8或 f5.6。
　　对于淡水河国庆烟火而言，若是为了叠片，则拍摄地点仍以淡水河岸最适。由于烟火多且密，因此曝光时 间三到五秒即可，记得使用黑卡纸随时遮掉会破坏画面的烟火。光圈开 f11。
　　大自然夜景
　　这里指的是，没有人工光源直接照射下的世界，因此光线的来源有二：一是月光，另一可能是云层反射远处的人造光线。通常，散射光所占比例重，画面受光分布均匀，但由于光线微弱，往往无法直接测光，就算测得出来也有很大的误差，所以曝光值决定几乎都靠经验，在加以包围曝光。我的建议是，在天气清朗满月的情况下，对于一百度软片以光圈 f4， 20至 30分钟为起点。要提醒的是，虽然是黑夜，但天空并不会全黑，而且常是画面中最明亮的部份。
　　另外，野外雾气凝重，要注意保温，让相机温度渐与外界调和，以免镜头水蒸气凝结。拍摄时机，以黎明前最好。
　　

   雨景
　　雨时或雨後，是拍摄夜景不可多得的时机，除空气清新外，地面上的反光可增进情趣，如霓虹灯在水泥地上的反光，多采多姿变化多端，充满想像空间。当然，雨具的准备须充分，雨衣、雨伞、塑胶袋与乾毛 巾不可或缺，相机一定要用透明塑胶袋包裹，再于镜头处打开拍摄。
　　庙宇等室内景观摄影
　　室内微光摄影，测光最好使用局部测光，为了表现气氛，有时并不一定非曝光「正确」。闪光灯若使用得当，可使主体更具说明性。多注意光源色温问题，对于日光片，钨丝灯呈现黄色，日光灯呈绿色，钠汽灯呈更深的黄色，水银灯则呈蓝绿色，若当时色温非所需，只好改用灯光片、负片或以滤镜调整。
　　星迹与月亮
　　星迹的拍摄，须选择清朗无月的天空，以美丽的前景或剪影配合。将光圈全开，才能摄入亮度较小的星星。星星约每四分钟相对于天球北极或南极移动一度，可视所需弧长决定曝光时间。
　　月球的拍摄，若希望能保留月面的细节，曝光量随著月亮的圆缺与位置有很大的不同。满月且位在中天时，对于一百度软片，光圈 f8-f11、 1/250秒可得；但刚升起或即将落下时，快门可能须降到 1/15秒；此外，弦月亦须增加曝光量。记住快门速度不要太慢，否则月球的移动会损害清晰度。
　　至于月蚀的拍摄，可利用重复曝光，展现月蚀的过程。其中，曝光的时间间隔起码在五分钟以上，以免月亮影像重叠。


转载于中国摄影网

[ 本帖最后由 两毛 于 20-4-2006 09:27 PM 编辑 ]

hamasakile

个人觉得，
有心转帖是不错，分享资讯，
不过如果能加上个人的看法，
或是对主体提出问题来讨论会更好。
如果只是一味的转载，
那么和啃课本有什么分别？
个人看法

两毛

原帖由 hamasakile 于 20-4-2006 09:51 PM 发表
个人觉得，
有心转帖是不错，分享资讯，
不过如果能加上个人的看法，
或是对主体提出问题来讨论会更好。
如果只是一味的转载，
那么和啃课本有什么分别？
个人看法

版主，我用意是让大家分享而已


等下我加了自己的意见，会被人xxxxxxx的！！

hamasakile

原帖由 两毛 于 20-4-2006 10:03 PM 发表
版主，我用意是让大家分享而已
等下我加了自己的意见，会被人xxxxxxx的！！

我的意思是把所吸收的东西消化后转化为自己的知识。
有不解的地方，大家拿出来讨论。
会被人XXXXXXX？

P/S：虽然我是摊主，但是如果可以的话，希望你能叫我的nick。

两毛

是的，nick哥

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